snnn.net – Все о собаках

Хочу поделиться своим опытом, основанным на личных наблюдениях и информации от профессионалов Австралии, Ирландии и Америки. Возможно, не все этому последуют, поскольку у некоторых борзятников уже накопился свой положительный опыт.

Надеюсь, кому-то это поможет. Методы воспитания гонщиков во всех странах «профессиональных бегов» приблизительно одинаковые, хотя у каждого тренера есть свой секрет подготовки. Но главное — это умение чувствовать собаку, давая ей возможность максимально проявить себя. Это интенсивность тренировок, выбор дистанции и другие составляющие. Залог успеха — это, конечно, и полноценное, в достаточном объеме питание: мясо, мясопродукты, крупы, овощи (морковь, тыква, кабачки, капуста) и молоко. Хороши сухие корма, которые применяются и как полноценное кормление, и в сочетании с натуральными продуктами. Если вы кормите натуральными кормами, то для взрослых собак и щенков (особенно!) необходим комплекс витаминов с повышенным содержанием кальция и фосфора. Глистогонить собак необходимо раз в три месяца. Начиная с ранней весны, нужно обязательно обрабатывать собаку от блох и клещей. Вакцинация щенков по схеме и взрослых собак раз в год от основных заболеваний и бешенства обеспечивает хороший иммунитет в течение жизни.

Один из самых известных тренеров Австралии Джейсон Томпсон считает залогом успеха также содержание собак «зимой в тепле, летом в прохладе». В условиях русской зимы важно обеспечить устойчивый «плюс» в помещении, где живут грейхаунды. Для этого в южных регионах бывает достаточно иметь, утепленные, сухие, без щелей будки или сараи, с поднятыми над полом лежанками с бортиками, наполненные соломой. Вода в таких помещениях никогда не замерзает. Ведь борзые, вынужденные бороться с холодом, тратят много энергии на обогрев. И, как следствие, снижение иммунитета, работоспособности, замедление роста у щенков. В холодное время года еду собакам надо давать теплую. Многие борзятники имеют просторные вольеры для свободного выгула, где собаки могут получить свою дозу солнечных лучей в течение дня, необходимых для здоровья. Главное в подготовке к бегам — развить способности, заложенные природой. В Австралии говорят, что никто не может сделать из плохого грейхаунда рекордсмена, а вот из хорошего некоторые могут сделать плохого.

Подготовка к бегам и охоте начинается с правильного выращивания щенка, хорошего кормления, вакцинации и обработке от всех паразитов. Дайте щенку до года набрать силу, сформироваться, укрепить суставы, связки. Не нагружайте его без меры. Свободные прогулки, купание летом, игры со сверстниками укрепляют здоровье щенка и готовят его к дальнейшим нагрузкам. Приблизительно с 2–3-месячного возраста щенка можно начинать дразнить шкуркой на веревке, чтобы появился инстинкт преследования. Делать это нужно недолго, 2 раза в неделю, чтобы щенок не терял интереса. Первые забеги за механической приманкой начинают с дистанции 100 м, не чаще 2 раз в неделю. Сначала пускают собаку одну, потом, когда она уже будет с жадностью преследовать приманку, постепенно дистанцию увеличивают и пускают двух собак, чтобы они соперничали. Менее резвой собаке иногда в пару можно ставить более слабую, чтобы придать ей уверенности. Для бегов на спринтерскую дистанцию 300–350 м особенной нагрузки не требуется. Дайте отдохнуть собаке минимум 2 дня перед бегами. До и после забега у собаки должно быть достаточно воды для питья. Оберегайте своего питомца от перегрева. Чрезмерные нагрузки могут отрицательно повлиять на его резвость.

Для подготовки к полю нагрузки нужно увеличивать постепенно, чтобы повысить выносливость борзой. Но их также необходимо чередовать с отдыхом. Эффективен бег рысью за велосипедом или автомобилем. Количество пусков по зайцу в день зависит от степени подготовки борзой. Но нельзя забывать, что не зря грейхаунда сравнивают с Чистокровной английской скаковой. У них похожий темперамент и страсть к скачке. Ведь хорошая лошадь, как и азартный грей, может бежать, пока не упадет. Поэтому, владелец должен объективно оценивать возможности своей собаки, чтобы не «запалить» ее. Добиться хорошей охотничьей кондиции можно только тренингом, но не за счет уменьшения количества еды. Даже наоборот, питание во время охотничьего сезона должно быть более калорийным.

Здоровый, в отличной физической форме грейхаунд блестит и имеет хорошую мышечную массу. Правильная подготовка, уход и кормление позволят раскрыть потенциал вашего грейхаунда, и он будет долго радовать вас на охоте и беговой дорожке.

24 апреля исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского пограничника Никиты Карацупы – Героя Советского Союза, награжденного орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями. Он также прославился созданием особой школы воспитания следопытов и дрессировки собак. Имя Никиты Карацупы десятилетия было символом воина-пограничника.

В Центре общественных связей ФСБ России по случаю юбилейной даты напоминили, что за двадцать лет службы на границе Никита Карацупа показал себя опытным следопытом и задержал вместе со своими овчарками 338 нарушителей, уничтожил 129 шпионов и диверсантов. Наработанный им опыт служебного собаководства востребован и сегодня – специально обученные собаки помогают пограничникам задерживать нарушителей государственной границы, выявлять контрабанду наркотиков, боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества.

Скончался самый знаменитый пограничник СССР в Москве в середине ноября 1944 года. Приказом Федеральной пограничной службы в марте 1995 года имя Никиты Карацупы было присвоено пограничной заставе «Полтавка» Тихоокеанского пограничного округа, а в сентябре того же года он был посмертно награжден нагрудным знаком «Заслуженный пограничник России» номер один.

Никита Карацупа родился 25 апреля 1910 года в селе Алексеевка Запорожской области в семье крестьянина. Его отец умер, когда Никита был еще маленьким ребенком. В 1913 году вместе с матерью Никита переехал в Казахстан, жил в Атбасаре. В возрасте семи лет он остался сиротой и воспитывался в Щучинском детском доме Кокчетавской области. После призыва в армию Никита Карацупа окончил Дальневосточную окружную школу младшего начсостава служебного собаководства, а в 1937 году – курсы подготовки начсостава при Центральной школе служебного собаководства погранвойск.

Как напоминает ИТАР-ТАСС, Карацупа стал известен всей стране в 1936 году после награждения его первым орденом Красного Знамени. С годами слава пограничника росла пропорционально его подвигам. О Карацупе писали рассказы и повести, он стал прототипом героев многих кинофильмов про пограничников. Десятилетиями мальчишки в СССР играли «в Карацупу», а повзрослев, становились в строй воинов-пограничников.

Основная причина всех недоразумений между собакой и человеком заключается в различии их законов. Что ни говорите, а собака по своей сути продолжает оставаться волком и, как ей и положено, свято чтит законы, известные всем псовым.
И первый из этих законов – «Подчиняйся вожаку!». Без этого любая дрессировка теряет смысл. И правда, что с того, если собака выполняет команды «Сидеть» и «Лежать», но при этом не подпускает хозяина к миске с едой? Такая собака в семье подобна бомбе замедленного действия: никогда не знаешь, в какой момент она посчитает действия хозяина «превышением» полномочий, и как именно она на них отреагирует. И, что самое главное, по-своему собака будет права. Если владелец не смог правильно и убедительно объяснить собаке закон стаи, она вправе претендовать на место вожака.
После выполнения задачи № 1 – стать вожаком – необходимо решить задачу №2 – установить контакт со своей собакой. Иными словами, вожак должен доказать, что он не только строг, но и справедлив. Используя человеческие определения – собака должна вас любить, быть внимательна к вам и дорожить вашим расположением. Если Вам удалось решить эти две задачи, то каким бы ни был уровень обучения собаки, серьезных проблем вам уже удалось избежать. Для облегчения решения этих двух задач есть несколько бытовых советов.

Совет №1
Не позволяйте своему псу одерживать победы в играх с вами. Вы не должны лишать свою собаку инициативы, но победителем всегда должен быть вожак!

Совет №2
Как можно больше времени проводите со своим щенком и четко дозируйте наказание за непослушание. Если ваш шлепок газетой «по попе» не возымел действия, не раздумывая прибегните к более веским аргументам.

Совет №3
Обращайтесь со своей собакой как можно контрастнее!
Четкое соответствие интонации, мимики и пластики тем задачам, которые вы решаете, позволяет собаке легко понять вас. Проще говоря, похвала должна быть похвалой, требование – требованием, а наказание – наказанием! Это, на первый взгляд простое требование у многих владельцев почему-то вызывает наибольшие сложности.

Совет №4
Добивайтесь того, чтобы вы могли спокойно вынуть пищу из пасти собаки.
При этом собака должна вам верить, то есть знать, что вы не отнимаете у нее пищу и что она через некоторое время все равно достанется ей.

Соблюдение этих простых требований и рекомендаций дает возможность начать обучение по ОКД на надежной базе, позволяющей рассчитывать на успех.

Эта команда является основным «тормозом», позволяющим корректировать поведение и действия собаки. Иногда она характеризуется и практикуется как «прекращение нежелательных действий». Излишнее рвение в игре и порча предметов, несанкционированная атака и подбирание с земли, охота на птиц и кошек, желание подраться, лай без причины и многое-многое другое регулируется именно этой командой.
Как правило, вокализация команды звучит как «Фу!». И это настолько вошло в привычку, что даже никогда не имевший собаки человек в случае чего инстинктивно кричит «Фу!». К сожалению, многие собаки настолько «зафуканы» владельцами, что выполняют команду независимо от того, кто ее подал – хозяин или противник.
На таком основании многие специалисты запрещают владельцам пользоваться этим словом, заменяя его любым другим («Нельзя», «Табу»), а иногда взаимозаменяя «Фас!» и «Фу!». И это очень верно, поскольку охранные и защитные возможности собак ни в коем случае не должны страдать.
Схема отработки запрещающей команды предельно проста: требование – наказание, но очень важно соблюсти меру. Самая большая опасность – опытные соседи-собаководы. Они в считанные секунды отучат собаку брать лакомство после запрета, да так хорошо, что он на всю жизнь останется перепуганным неврастеником.
Точно так же недопустим и противоположный вариант, когда собака не способна различить наказание и дружеское похлопывание. Помимо безрезультатности этих действий, они еще и подталкивают собаку к выводу, что вожак слабый. Обучение запрещающей команде лучше всего проводить при помощи рывка поводком. Очень эффективны «летающие предметы», которые могут наказать собаку в ситуации, когда она уверена в собственной безопасности (недосягаемости). Лучше всего для указанных целей подходит металлическая цепочка (изобретение русских псарей), незаметно и точно брошенная в собаку. Кроме всего прочего, она еще и поднимает авторитет вожака. Во всяком случае, жалеть время на отработку запрещающей команды не стоит, да и ограничивать себя в средствах тоже. Нельзя лишь допускать по отношению к собаке несправедливость и грубость, а самое главное – никогда нельзя срывать на ней злость!

В данном случае без специально оборудованной площадки и помощи инструктора уже не обойтись. Любопытно, что ни в одном курсе обучения собак (аджилити – не в счет, это больше игровое шоу, чем дрессировка) нет такого количества всевозможных снарядов. В результате пренебрежения этими упражнениями для многих собак перепрыгнуть через канаву, перейти речушку по кладке или просто подняться по неудобной лестнице на даче на второй этаж – неразрешимая задача.

Этот элемент предполагает, как минимум, понимание собакой команды «Место!».
Принципиально команда имеет как бы два значения: собственно место собаки в доме и любое место, указанное владельцем-дрессировщиком.
Хочется сказать о двусмысленности прикладного значения такого умения. С одной стороны, оно совершенно необходимо в быту, с другой – провоцирует владельцев, чьи собаки «знают место», на совершение действий, которые могут иметь самые тяжелые последствия. Нет ничего хуже, чем оставить охранную собаку лежать на месте, когда в доме гость. Для последнего все превращается в пытку, а собака любое его движение может неправильно истолковать.
Еще хуже – оставлять по команде «Место!» собаку без намордника под магазином. Это – грубейшее нарушение действующих «Правил содержания собак в городе» (или аналогичных им документов) со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Саму команду «Место!» можно объяснить одним словом – выдержка. Здесь от владельца требуется «усидчивость» и спокойствие. Собаке необходимо объяснить, что после того, как прозвучала команда, только в этом единственном месте ей гарантируется безопасность; более того – вожак будет непреклонен, если она нарушит закон, но будет ласков и щедр, если она его соблюдет.
На первом этапе обучения нужно терпеливо находиться возле собаки, лаская ее и давая лакомство, но решительно пресекая попытки сойти с места.
На улице полезно, усадив или уложив собаку и подав команду «Место!», не выпуская поводок из рук, двигаться вокруг нее, тут же поправляя в случае ошибки и постепенно увеличивая радиус. Затем полезно поработать с помощником, заходя собаке за спину и постоянно увеличивая время выдержки. Главное – не торопиться!

При отработке команды «Место!» не рекомендуется смотреть собаке в глаза – это провоцирует ее изменить положение или подойти к владельцу. Затем следует отработать выдержку при раздражителях и, в конце концов, при откровенных провокациях.
Если рассматривать комплекс «место – подзыв – возвращение на место», то есть одно упражнение, которое считается одним из главных в обучении собак, поскольку оно решает сразу несколько первостепеннейших задач – шлифовку контакта, положительные эмоции, связанные с командами владельца, и закрепление ряда навыков и умений. Упражнение заключается в следующем.
В квартире или частном доме хозяин укладывает собаку на место и некоторое время находится рядом с ней, лаская и давая лакомство. Затем, подав команду «Место!», отходит так, чтобы собака его не видела – за угол или в другую комнату. Выдержав короткую паузу, зовет собаку. В подобной ситуации команду «Ко мне!» она воспринимает как освобождение от команды «Место!» и с удовольствием бежит к хозяину, где и получает лакомство.
В то же время помощник кладет на «место» кусочки лакомства, а хозяин, подав команду «Место!» и указав в его направлении рукой, держа за ошейник, быстро отводит туда собаку, где позволяет съесть найденное лакомство. Впоследствии собака сама с удовольствием будет бежать на место в надежде обнаружить там лакомство (и периодически обнаруживая!).
Затем процедура повторяется на улице, через некоторое время то же проделывается без помощника.

Апорт – умение подносить предметы владельцу и отдавать их. Большинство собак служебных пород с удовольствием бегают за брошенными предметами, и главное здесь – не превратить все в игру до такой степени, чтобы собака предлагала хозяину побороться за предмет.
Будет нечестно умолчать о том, что для охранных собак любовь к апортировке не только нежелательна, но и вредна. Плохо выражен апортировочный рефлекс у кавказских и среднеазиатских овчарок, у ряда пастушьих и охранно-сторожевых собак, что естественно, поскольку апортировка напрямую связана с понятием «добычи», а у названных пород собак оно приглушено или неразвито.
Обучение апортировке следует начинать с удерживания предмета в пасти, исключив игру (пожевывание и пр.) с ним посредством наказания. Работа на поводке позволит добиться подхода собаки с апортом в пасти, а рывок поводком – вынудить собаку безропотно отдавать предмет по команде «Дай!».
Отбирать предмет нужно, меняя его на лакомство. На рефлексе апортировки базируется большинство спортивных программ обучения. Необходимо это умение и служебным собакам ряда специальностей.
Желательно, чтобы обучение подноске предмета проводил специалист, способный учесть индивидуальные особенности собаки. Темпераментных собак сложно заставить находиться у ноги дрессировщика, когда предмет уже заброшен.
Флегматичных, наоборот, трудно заставить быстро бежать и подносить предмет. Здесь очень важно не переусердствовать, и помощь профессионала никогда не повредит, поскольку неумение выполнять апортировку не позволит сдать экзамен по ОКД, а неспособность к апортировке сделает жизнь с собакой просто невыносимой.

Подход по требованию владельца – абсолютно необходимое в быту умение собаки. К сожалению, именно подзыв по команде вызывает у владельцев наибольшие трудности. Как правило, это происходит по двум причинам – лень владельца и неумение привлечь к себе внимание собаки.
В идеале, собака по первому требованию владельца должна оставить все свои дела и быстро подойти к хозяину. Для этого он должен выкрикнуть кличку собаки и команду «Ко мне!», подкрепив команду жестом (подняв вытянутую в сторону руку и опустив ее к бедру). В самом общем виде – владелец должен заключить с собакой своеобразный договор и избежать основных ошибок.
Договор состоит в том, что собаке предоставляется свобода выбора:
- по требованию владельца быстро подбежать к хозяину, получить лакомство или ласку и быстро вернуться к «своим» делам (команда «Гуляй!»);
- не подойти к владельцу, получить подзатыльник и заняться отработкой команды «Рядом!».

Только глупые собаки выбирают второй вариант.
Две самые главные ошибки заключаются в том, что, подав команду «Ко мне!», владелец берет собаку на поводок и ведет домой. Во избежание установления нежелательной связи «команда «Ко мне!» – конец прогулки», необходимо еще 5-10 минут погулять с собакой и лишь затем вести ее домой.
Разозлившись на собаку, долго игнорирующую его призывы, он наказывает наконец-то подошедшую по команде собаку. Так нарушается контакт с ней, а сама собака в дальнейшем будет избегать подхода к хозяину, чтобы уйти от наказания. Запомните: если вы произнесли команду «Ко мне!», то не можете наказывать подошедшую собаку! Для этого нужно отловить ее молча.
По этапам подзыв отрабатывается так.
Работа на поводке
Подав команду, хозяин производит резкий и сильный рывок поводком и молча пятится от собаки. Если она ошибается – все повторяется, пока собака не подбежит к владельцу, который должен обвести ее вокруг себя (или развернуть к левой ноге) и усадить. После этого желательно поощрить лакомством.
Частить с командами, подкрепляя их новым рывком, нельзя. На этом же этапе подзыв отрабатывается в квартире, где собака подходит с удовольствием (нет раздражителей).
Работа с брошенным на землю поводком. В данном случае поводок выполняет роль якоря, облегчающего при необходимости отлов собаки.
Работа с отстегнутым поводком на закрытой территории.
Подзыв с места без поводка.
Работа в свободном состоянии
Не следует забывать о том, что очень полезны «общеизвестные» вещи: игра в прятки в безопасном месте; удерживание собаки дрессировщиком, не позволяющим убежать к зовущему хозяину и т.д.
К сожалению, в условиях той же площадки нельзя отрабатывать подзыв в полном объеме – тут требуется только самостоятельная работа владельца. Ее нельзя никому перепоручить: даже если собака безотказно подходит к дрессировщику, это вовсе не значит, что она будет подходить к владельцу.
Для желающих добиться быстрого результата рекомендуется в течение 30-40 дней (с подращенной собакой) выполнять 40-50 подзывов ежедневно.
Но необходимо всегда помнить о так называемой «погрешности подзыва», объясняющейся тем простым обстоятельством, что собака – живое существо. Излишняя самонадеянность может доставить особые неприятности в работе с «серьезными» собаками: кавказцами, азиатами, стафами, ротвейлерами.

Обучение собаки этим «командам» происходит поэтапно: сначала у ноги, затем – в шаге перед собакой, и лишь потом расстояние постепенно увеличивается.
Для того чтобы на экзамене собака уверенно работала на требуемом расстоянии, на тренировках оно должно быть в 1,5-2 раза больше. Эта часть самая простая, но в то же время именно во время работы на расстоянии собаки набирают наибольшее количество штрафов.
Команда «Сидеть!» отрабатывается по одному из следующих методических вариантов: с применением контрастного метода или с применением вкусопоощрительного метода.

Контрастный метод – это последовательное применение механического и вкусопоощрительного методов. Подав команду «Сидеть!», владелец совершает рывок поводком в направлении «назад-немного вниз». Если действия не возымели желаемого результата, при повторной команде голосом хозяин быстро надавливает на круп собаки, вынуждая ее сесть.
Команда «Сидеть!» подается не более 2-х раз. После этого незамедлительно следует похвала, подкрепленная лакомством. Иногда очень эффективно для упорствующих собак проделать следующее: подав команду, дрессировщик носком правой ноги (левая – опорная) совершает тычок сверху по крупу собаки. В таком варианте собака не может понять природу неприятного воздействия и даже не всегда связывает его с владельцем.
Команда «Сидеть!» настолько проста, что почти всегда достаточно показать собаке кусочек лакомства, зажатый в руке, и завести его чуть-чуть за голову собаки, чтобы она села. Не изменив положения, она потеряет из виду лакомство, а именно этого ей не хочется больше всего.
Команда «Стоять!» выполняется по той же схеме, только рывок производится под углом 45° в направлении «вперед-наверх». При этом желательно свободной рукой зафиксировать собаку, закрепляя команду приятными ощущениями – поглаживанием или почесыванием живота. Если собака настойчиво пытается садиться, то можно прибегнуть к помощи второго поводка, заведенного собаке под пах. Для невысоких собак эффективно подставливание ноги (пятка на земле – носок вверх) под животом у собаки.

Лакомство (при его применении) показывается дрессировщиком перед мордой у собаки.
Точно также рука с лакомством вытягивается «вперед-вниз» при отработке укладки. Но все же наиболее эффективный метод – рывок поводка «вниз-вперед».

Если собака не соглашается выполнить требование или не понимает его, нужно прибегнуть к надавливанию на холку или вытягиванию («подбиванию») передних лап.
Практика показывает, что только укладка собаки может вызывать у владельцев сложности. Как правило, собаки усваивают эти команды в процессе домашнего воспитания.
Освоив данные команды у левой ноги, нужно научить собаку выполнять их на расстоянии.
Делать это нужно, постоянно увеличивая расстояние и отодвигаясь от собаки «лицом к ней». Здесь очень важно не торопиться и соблюдать «золотое правило трех «П» – постепенность, последовательность, постоянство.
Кроме того, в этой части работы первостепенное значение приобретают следующие жесты:
- сидеть – согнутая в локте рука, ладонь повернута к собаке и поднята на уровень плеча;
- стоять – вытянутая открытой ладонью вверх рука резко вскидывается от бедра на уровень плеча;
- лежать – вытянутая ладонью вниз на уровень плеча рука резко опускается к бедру.
Основная проблема при работе на расстоянии – перемещение собаки вперед (перемещением считается переставление 4-х лап).
Чтобы избежать этого, собаку обучают команде «Место!» и используют несколько «хитростей»:
- работа на длинной привязи;
- помощник, удерживающий собаку на длинном поводке;
- работа в особых условиях, когда собака просто не может продвигаться вперед (возвышенная площадка, очень широкий невысокий бордюр и пр.).
Не имеющие особого прикладного значения (служба не в счет) команды на расстоянии, особенно отданные жестом, прекрасно развивают внимательное отношение собаки к владельцу, без которого невозможно обучить собаку команде «Ко мне!».

Поводок необходимо держать в правой руке, для того, что бы в будущем отказаться от него совсем.

Команда «Рядом» краеугольный камень всего курса дрессировки. Кроме того, что это умение действительно является необходимым в повседневной жизни, оно еще и база, на которой строится все дальнейшее обучение.
Для достижения результата вам необходимо освоить самое первое и самое главное умение – делать правильный рывок поводком.
Самое главное – строго соблюдать последовательность действий и освоить технику рывка.

Команда «Рядом!» должна на мгновение опережать рывок поводком. Рывок поводком должен быть максимально резким, то есть коротким. Вербальный смысл команды значения не имеет, то есть собственно команда может звучать как угодно (например, «Вместе» или «Тут»). Но звуковая команда обязательно должна произноситься уверенно, требовательно и отрывисто. После нее мгновенно следует рывок поводком, конечной целью имеющий нанесение неожиданного для собаки удара ошейником по шее.
К сожалению, большинство владельцев стараются натянуть поводок, не позволяя собаке отстать, уйти в сторону или вперед. Это – грубейшая ошибка, в результате которой движение требует от владельца максимального напряжения всех физических сил и превращается в пытку, собака же, лишенная возможности ошибиться, пытается преодолеть помеху, то есть начинает тянуть еще сильнее.

На следующем этапе поводок выпускается из рук, но остается пристегнутым. И, наконец, отстегивается.

Дача лакомства как награда за правильное выполнение предъявленных требований полезна во всех случаях (для закрепления – особенно), но если на начальном этапе обучения оно дается собаке за каждое правильное действие, то впоследствии – все реже и реже, пока не отменяется вовсе.
В исключительных случаях для слишком темпераментных или особо упорствующих в нежелании подчиниться вожаку собак применяется парфорс («строгий» ошейник).
Парфорс может быть надет вместе с обыкновенным ошейником (методика двух поводков особенно полезна для собак, страдающих «комплексом отстегнутого поводка», т.е. выходящих из подчинения сразу же после щелчка карабина), или отдельно. Но постоянно водить собаку на парфорсе – то же самое, что самому все время ходить в футбольных бутсах.
Не следует также забывать и о том, что собаки с низким болевым порогом (малочувствительные к боли – кавказцы, азиаты) очень быстро перестают замечать парфорс.
Абсолютно все программы испытаний и соревнований требуют, чтобы собака двигалась рядом слева (у левой ноги) от хозяина. Строго говоря, это всего лишь отголосок военного назначения служебного собаководства: правая рука должна оставаться свободной, чтобы держать оружие.
При обучении собаки движению по команде «Рядом!» следует помнить, что:
- нельзя всю прогулку превращать в движение по команде «Рядом!»;
- рывок нужно делать только провисшим поводком, ни в коем случае не подтягивая его перед рывком;
- повороты необходимо совершать, подав команду за шаг до поворота, а сам поворот – на «удобной ноге»: левый – на правой ноге, правый – на левой;
- при развороте на 180° в движении желательно сразу после разворота немного ускориться с тем, чтобы собака привыкала догонять вас – пристраиваться к ноге как можно быстрее;
- сам поворот кругом можно совершать как в одном направлении с собакой, так и навстречу.
Схема поворотов кругом (180°)
- кавказские, азиатские овчарки, тяжелые молоссы, как правило, двигаются с небольшим отставанием: не плечо на уровне ноги хозяина, а голова на уровне ноги;
- работа по команде «Рядом!» на месте выполняется точно так же, как в движении и является всего лишь более простым вариантом упражнения;
- в отличие от западных систем экзаменации, в начальном курсе разрешается применение жеста «Рядом!» – похлопывание ладонью по бедру (одновременно с голосовой командой);
- лакомство – не повседневная пища;